文|《BUG》栏目 闫妍

　　大众最大挥霍集团LVMH，正在为董事长兼CEO伯纳德・阿尔诺留任至 85 岁“铺路”。

　　最近，法国挥霍巨头路威酩轩集团（LVMH）董事会的一项提议激励了大众耀眼：将其CEO伯纳德·阿尔诺的任职年岁上限提高至85岁。这一变动如若通过，意味着现年76岁的阿尔诺将在异日10年内陆续掌舵。

　　算作挥霍行业的别传东谈主物，阿尔诺自1989年执掌LVMH以来，通过一系列精确的收购和品牌运营，将集团打形成为领有LV、迪奥、蒂芙尼、宝格丽等75个挥霍牌、市值跨越4000亿欧元的大众挥霍帝国。

　　在LVMH靠近数字化转型和商场竞争加重的重要时间，千亿帝国的传承蹙悚也浮出水面，绝顶是在阿尔诺的五个子女王人已投入集团担任要职的布景下，谁将接过“权杖”成为LVMH的下一任掌门东谈主，成为了公众神色的焦点。

　　此般神色，仿若中国电视剧中的《甄嬛传》，各方势力嗟叹万千，子女们虽同为阿尔诺的血脉，却在各自的规模中展现出不同的能力和抱负，仿佛跻身于一场莫得硝烟的“宫斗”。

　　近日，LVMH集团也发布了2024年功绩数据，公司2024年营收为847亿欧元，同比下降2%；净利润为125.5亿欧元，同比下降17%。在集团靠近功绩下滑、商场竞争加重的布景下，这场静水深流的接受大戏，正牵动着通盘挥霍行业的神经。

　　5子女争宠，嗟叹万千

　　与古驰眷属因内斗失去律例权的告诫比拟，LVMH相等重视提前计划接受东谈主培养。

　　环视通盘挥霍行业，眷属传承其实从未削弱。伦敦前卫媒体 LDN fashion 曾统计了于今依然是眷属掌控或科罚的挥霍企业，包括Dolce & Gabbana、Chanel、Hermes、Prada、Missoni、Ferragamo、Armani、Ralph Lauren、LVMH 和开云集团在内的挥霍公司王人依然保持着不同经由的眷属企业属性。

　　阿尔诺共有五个子女，其中长女Delphine和宗子Antoine为其前任夫人所生，三个较为年青的犬子Alexandre、Frédéric和Jean则由第二任夫人所生。

　　尽管阿尔诺声称“最佳的候选东谈主将接任”，但这位76岁的贸易泰斗究竟会将权杖交予哪位接受东谈主，依然粉饰在迷雾之中，一场静默却嗟叹万千的接受大戏正在献技。

　　这些年，阿尔诺通过将子女们推上LVMH集团里面的雄风地位，从而确保眷属企业在异日几代东谈主中仍掌持在阿尔诺眷属手中，并世代相传。

　　大女儿德尔菲娜（Delphine）现年49岁，是Christian Dior（该集团仅次于路易威登的第二大品牌）的首席奉行官，并担任LVMH奉行委员会成员，不错说在接受之战中领有完全的竞争力。阿尔诺曾不啻一次向外界抒发了我方对女儿的招供，“她尖锐的知力图和无与伦比的阅历将成为鼓励迪奥络续发展的决定性财富。”

　　大犬子安托万（Antoine） 现年47岁，现任LVMH 集团形象和传讯操纵、LVMH集团董事会成员、Berluti董事会主席、Loro Piana董事会主席。许多东谈主知谈他，还因为他的夫人是俄罗斯超模“生果娜”Natalia Vodianova，爱妻两东谈主的热度居高不下，而流量和着名度亦然另一种“成本”。

　　二犬子亚历山大 （Alexandre）现年32岁，亦然继安托万与德尔菲娜之后，另一位优质的交班东谈主，现任酩悦轩尼诗副首席奉行官、LVMH 集团董事会成员。早在大学时刻，亚历山大就启动学习LVMH集团的业务，从事数字发展和投资计策的洽商，并随从父亲一谈出差熟谙集团的国际业务。

　　三犬子弗雷德里克（Frédéric）现年30岁，刚刚晓谕将于3月26日起加入 Loro Piana 担任首席奉行官、LVMH 集团董事会成员。小犬子简（Jean）现年26岁，Louis Vuitton（路易威登）腕表业务的营销和家具开发总监．

　　截止2023年年底，阿尔诺眷属共持有 LVMH集团48.6%的股权和 64.3%的投票权。证明阿尔诺于2022年在眷属控股公司开采的加强始终律例和和谐的结构，每个眷属成员王人有对等的投票权。

　　如今，阿尔诺的五个子女已全部在牌桌上，这个弘大的挥霍帝国接受东谈主之战已初见花样。有报谈称，阿尔诺相等醉心子女在集团中的运营阅历，每个月王人会召集他的5个孩子共进午餐，他们还需要在90分钟的午餐时候中对集团的各个业务进行筹商，回答父亲建议的问题。他的小犬子Jean曾提到：“父亲正在预计咱们每个东谈主的能力。”

　　值得严防的是，这场看似安心、实则嗟叹万千的“接受之战”其实也曾打响。3月12日，据路透社讯息，LVMH集团晓谕了一系列高层东谈主事变动。LVMH集团董事长兼首席奉行官阿尔诺五个孩子之一的Frédéric（三令郎）将接任集团高端意大利羊绒品牌Loro Piana的首席奉行官，真确投入了“夺嫡”中枢圈。

　　要知谈，Loro Piana是LVMH集团内进展最刚劲的品牌之一，也挥霍行业中发展势头最刚劲的品牌之一。更理由深长的是大令郎Antoine是现任Loro Piana董事会主席，而阿尔诺曾公开提到Loro Piana品牌需要“刹刹车”。此次新东谈主事任命也有前卫圈东谈主士解读为，“三令郎要从长兄手中拿过Loro Piana。”

　　有媒体分析，这则任命还促成了LVMH集团“接受之战”的新形势，加大了Delphine（大公主）、Alexandre（二令郎）、Frédéric（三令郎）三个孩子之前的竞争。

　　但跟着伯纳德·阿尔诺的任职年岁上限提高至85岁，这也意味着，五位接受东谈主还需要经历一段漫长的覆按期，LVMH掌门东谈主的位置究竟花落谁家依旧不开朗。

　　从Dior到Fendi，多次涉文化挪用

　　频年来，LVMH集团旗下的品牌多次因文化争议堕入公论旋涡。

　　从Dior的“马面裙”事件到Fendi的“文化挪用”风云，LVMH多次踩汉文化红线。这些争议不仅激励了破费者的激烈响应，也让东谈主们启动质疑：挥霍巨头在追求贸易利益的同期，是否冷漠了文化尊重与明锐性？

　　2022年，Dior因一款贪图被指抄袭中国传统衣饰“马面裙”而激励山地风云。这款裙子在贪图中融入了中国传统衣饰的元素，但品牌并未明确标注其文化起首，反而将其宣传为“Dior原创贪图”。这一瞥为激愤了中国破费者，以为这是对中国文化的不尊重和“文化挪用”。

　　在酬酢媒体上，#Dior抄袭马面裙#的话题马上登上热搜，许多网友号令胁制Dior。尽管Dior终末下架了相关家具，但这一事件也曾对品牌形象形成了不行逆的挫伤。

　　而在近日，LVMH集团旗劣品牌Fendi因一款联名包的贪图再度激励争议。该包使用了访佛中国结的编织工艺，但在品牌宣传中却称其为“韩国传统工艺”，并表现源自韩国传统文化，此举马上激励中国破费者的激烈不悦，Fendi也被指“文化挪用”以致“文化剽窃”。

　　公论发酵后，Fendi中国客户处事中心职责主谈主员回话称，已神色到了该情况，现在已反馈到相关部门去进行核实处理，暂莫得接到处理恶果的相关信息。随后，相关宣传本色已不行见，系统自大该本色可能已被其通盘者删除或证明秘籍成立荫藏了。

　　上海夏至良时究诘科罚公司高档洽商员、大破费行业分析师杨怀玉谈到，“我以为压根原因在于文化标志的误读与贸易化奢华，Fendi将中国结简化为崎岖元素，未长远挖掘其和谐、祯祥寓意，且未与中方机构合作，触犯文化明锐性。除此除外西方品牌始终将东方文化视为‘他者’进行猎奇式借用，如迪奥马面裙事件中未尊重苗族银饰的文化布景，暴默契跨文化调换机制的缺失。”

　　在他看来，LVMH应该开采文化参谋人委员会，礼聘非遗传承东谈主、文化学者参与贪图审核。同期鼓励“双向共创”模式：与原土艺术家、贪图师纠合开发，如LV曾与中国艺术家蔡国强合作烟火秀。还不错强化供应链透明度，确保文化元素起首正当合规，幸免“无主采摘”式争议。

　　中国商场疲软，破费者偏好变了

　　不久前，LVMH集团发布了2024年财报，期内集团营业收入为847亿欧元，同比着落2%。2024年LVMH集团不时性营业利润为196亿欧元，同比减少14%，营业利润率为23.1%，这亦然自2020年以来该数据初度下降。

　　从品类来看，2024年LVMH的中枢前卫与皮具业务录得410.6亿欧元收入，同比下降1%；珠宝与腕表板块收入下降2%至105.77亿欧元；葡萄酒与烈酒业务全年收入下降8%至58.62亿欧元，不时性业务利润更是大幅下滑36%。

　　2024年，大众挥霍行业遇到寒流，功绩增长权臣放缓。这一趋势的背后，折射出行业靠近的深档次挑战——也曾鼓励挥霍商场高速增长的两大引擎正在失速。

　　率先，购买高端破费品的中枢客群正在萎缩。麦肯锡数据自大，2024年大众挥霍中枢破费东谈主群限制缩减约15%，这对严重依赖“二八定律”的挥霍行业形成了平直冲击。杨怀玉进一步分析，“一方面经济不笃定性加重，导致高端破费承压，破费者更趋感性，捂紧钱包转向性价比更高的替代品。”

　　其次，算作大众最大挥霍商场的中国进展疲软。稀有据统计，2024年中国挥霍销售额同比下降8%，创十年来最大跌幅。贝恩究诘指出，中国破费者对原土贪图的招供度在往日三年普及了近20个百分点，原土品牌崛起对国际挥霍形成了分流效应。

　　LVMH功绩承压也与中国商场进展疲软密切相关。财报自大，中国在内的亚洲地区收入占比从2023年的31%镌汰至28%，有机收入镌汰11%。

　　LVMH董事长兼首席奉行官伯纳德・阿尔诺预测，中国商场的复苏将较为迟缓。“高质地的商品在中国仍然受到接待，展望收复到泛泛的现象需要两年的时候。”

　　杨怀玉持有不同见解。他表现，中国脉土品牌的崛起正在重塑挥霍商场花样，一方面原土国潮品牌正以高辨识度和价钱上风霸占商场份额。另一方面，地缘政事身分加重了跨国企业的运营压力，贸易摩擦、欧盟商场准入律例和数据安全律例举高了运营成本，促使部分破费者因供应链担忧转向原土品牌。

　　他还谈谈，“更重要的是，占据挥霍破费42%的Z世代破费者偏好已转向个性化、可络续性和酬酢属性，而LVMH等传统挥霍牌仍过度依赖‘Logo真贵’的营销计策，未能实时安妥这一破费代际变迁，导致在年青破费群体中的竞争力络续削弱。”

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